Wie immer bei mir hat auch dieses Modell mit einem "3D-Skizzenmodell" begonnen auf das alle Teile referenziert sind.

Der Rumpf ist als einfacher "Kasten" ausgeführt. er ist gross genug um alle Komponenten aufnehmen zu können. Die Spanten sind verzapft mit den Seitenteilen, und die Bodenzüge sind in jedem Spant geführt.

Die Servos sind in einfachen, gedruckten Servoaufnahmen montiert.

Querruderanlenkung

Anlenkung von Höhen und Seitenruder

Die Konstruktion ist abgeschlossen, jetzt geht es los mit dem eigentlichen Bau

Es braucht nicht sehr viel Holz für diesen Segler. Ich hatte noch genug Material gefunden, um sogleich los legen zu können.

Die Blasaplatten die gerfräst werden, klebe ich mir jeweils selbst ais den "10cm Balsabrettchen" zusammen. Das klappt auch noch bei 1.5mm "dünnen" Brettchen gut.

Insgesamt werden die Teile aus 10 Plattenausgefräst.

Meine schon gut 10 Jahre alte Fräse ist nicht sehr gross (A3-Grosse "Fräsfläche"). Aber damit habe ich schon viele grössere Modelle gebaut.

Der 3D-Drucker ist da schon etwas neuer. Hier entsteht gerade eine der Querruder-Servohalterung im Flügel.

Alle Teile sind gedruckt und ausgefräst. Die Holzteile sind auch schon alle versäubert.

Die längeren Teile werden jetzt als erstes zusammengeklebt. Durch die eindeutigen/einmaligen Formen der Trennstellen, gibt es keine "vertauschten Teile"...

Die Baupläne sind mit dem Adobe Akrobat Reader als Poster mit Schnittmarken, und 100% Skalierung ausgedruckt worden. Beim Zusammenkleben der einzelnen Blätter, sorgt der aufgelegte Lineal für die korrekte Ausrichtung der einzelnen Blätter.

Die Rumpfseitenteile werden zusammengeklebt, aufliegend auf dem Bauplan. Dabei ts zu beachten, dass wirklich die Linke und rechte Seite entstehen, wenn man die Flügelaufnahme-Segmente einsetzt.

Damit der Plan nicht mit den Teilen verklebt, ist dieser mit einfacher Frischhaltefolie aus dem Küchenbedarf abgedeckt. Mit Klebestreifen an den Ecken, lassen sich diese Folien leicht "spannen"...

Im hinteren Bereich des schmalen Rumpfes habe ich 4x4mm 3-Kant-Balsaleisten vorgesehen. Da ich solche gerade nicht zur hand hatte, behalf ich mir mit 4x4mm Vierkant-Balsaleisten...

Die Spanten wurde ohne leim eingesteckt, die Vierkantleisten angezeichnet, und dann konnte ich partiell das "Dreikant-Profil" einfach einschneiden.

Anschliessend wurden alle Aussenleisten, bündig zu den Aussenkanten der Seitenteile eingeklebt. Hier sind die vorderen 8x8 Dreikantleisten noch nicht verklebt.

Parallel dazu wurde die untere Luftaustritshutze, auf der Innenseite(!) der oberen Beplankung eingeklebt.

Hier werden auf der einen Rumpfseite die Rumpfspanten eingeklebt (ausser dem Motorspant)

Die hinteren Spanten wurden in einem Winkel von 88.5° verklebt, da der Rumpf nach hinten ja konisch zusammenläuft. Einfache Kartonschablonen helfen dabei.

Jetzt ist alles bereit um die Rumpf Seitenteile zusammen zukleben.

Ausgerichtet auf dem Bauplan, gelingt das verzugsfrei, ohne eine spezielle Helling. Im Anschluss daran wurde der Motorspant auch noch eingeklebt.

Die oberen und unteren Rumpfteile wurden zuerst kurz eingepasst und wo nötig noch leicht nachgeschnitten, dann konnten auch diese Verklebt werden.

Passprobe; es zeigte sich, dass das Leitwerk perfekt winklig in das Rumpfende passte, ohne Nacharbeit, glück gehabt

Das Seitenruder, wurde auf einem Stück festgeklebten 80er Schleifpapier, beidseitig noch leicht verdünnt "ausgeschliffen...

In beiden teilen wurden die Schlitze für die Fliess-Scharniere eingeschnitten. Das ist jetzt vor dem Verkleben im Rumpf noch einfacher.

Da das Leitwerk so perfekt passte, habe ich dieses kurzerhand nur mit Sekundenkleber eingeklebt. Alles andere ist bisher mit normalem Holzleim verklebt worden. Davor habe ich den Rumpf aber noch komplett verschliffen, was ohne verklebtes Leitwerk einfacher war.

Der Rumpfrohbau ist damit schon beendet. Die Motorhabe lässt sich leicht aufschieben; also sind vorne die Rundungen auch gross genug geschliffen worden von mir...

Die beiden Höhenruderklappen sollen durch eine 6x4mm Kieferleiste verbunden werden. da ich eine solche nicht hatte, musste ich mir einen solchen Verbinder aus einer 10x5mm Leiste herstellen. In der Länge gesagt und die Dicke mit Schleifpapier verringert war das keine grosse Sache. Ich habe auch noch gleich die Schräge für das Folienscharnier angeschliffen.

Die drei Höhenruderklappenteile, werden aufliegend auf dem Bauplan zusammengeklebt.

Ich "verzapfe" Rippen in der Regel mit den (End-)Leisten. Dazu fixiere ich die Leiste auf dem Bauplan, und zeichne dann die Rippenpositionen mit diesem einfachen "Winkel" der die Dicke der zukünftigen Rippe aufweisst.

Die Einschnitt-Tiefe lässt sich mit einer entsprechend dicken Leiste, die bündig auf die Leiste aufgelegt wird, leicht anzeichnen. Hier sind es 2mm.

Diese Schnitte lassen sich leicht mit einer Pendelstichsäge, Bandsäge, Einer eingespannten Sticksäge einbringen. "Von Hand" geht natürlich auch, oder man lässt sie weg, kürzt die Rippen und verklebt sie stumpf das geht natürlich auch...

Die Endleisten werden jetzt auf den ausgerichteten unteren Beplankungs- Segmenten, die ich auch gefräst habe, stumpf angeklebt.

Im nächsten Schritt wird die Position der Homlverkastung angezeichnet und diese dann gerade, ausgerichtet auf die untere Beplankung geklebt.

Die Leitwerksklappen habe ich, mit einem auf eine Holzplatte aufgeklebten groben Schleifpapier  gegen "hinten" etwas dünner geschliffen (beidseitig).

Ausgerichtet auf dem Plan klebe ich alle Rippen ein.

Da die untere gefräste Beplankung nur den geraden Abschnitt der Rippen abdecken, ist nur auf ein sauberes Aufliegen der Rippen zu achten.

Der untere, vordere Beplankungsteil, wird nach dem Zuschneiden mit Kontaktkleber angesetzt.

So ist es möglich diesen Beplankungsteil in einem Zug auf die leicht gewölbten Rippen zu kleben.

Die beiden Tragflächenhälften werden mit den zwei Flächenverbinder verklebt, anschliessend werden auch die mittleren Rippen noch eingesetzt.

Dies geschieht sauber ausgerichtet auf dem Bauplan, mit dem einseitig unterstützten Tragflächenteil.

  Nicht vergessen darf man das einziehen der beiden Servokabel.

  Leichte Unstimmigkeiten werden mit einer "Schleiflatte" abgeschliffen.

Dann können auch die oberen gefrästen Beplankunsteile, und danach die vorderen zugeschnittenen Beplankuns- Segmente verklebt werden. Das passiert auch noch ausgerichtet auf dem Bauplan. Denn erst wenn die gesamte Beplankung verklebt ist, kann sich nichts mehr so einfach verziehen...

Der Deckel für den Akkuzugang ist eingepasst und auf der Unterseite mit der vorderen Verriegelungslasche versehen.

Da die gekauften 30x8 mm Endleisten Symmetrisch waren, habe ich die Segmente "rechtwinklig angeschliffen". Das Schwarz einfärben hat dabei geholfen, damit nur soviel wie nötig abgeschliffen wurde.

Hier wird eben die Nasenleiste eingeklebt. Abweichend vom Plan habe ich hier eine grössere  8x8 4-kt Balsaleiste genommen. Das war nötig, weil die vordere obere Beplankung so hart war, dass sie sich nicht komplett an die Rippen angeschmiegt hatte (ich hatte nichts weicheres zur Hand...)

Damit die spätere Flügelbefestigungsschraube eine plane Auflage bekommt, klebe ich hier eine Stück "umgedrehte Endleiste" auf.

Die Servobefestigung und die Bowdenzughüllen sind eben eingeklebt worden.

Hier bohre ich ein Loch in den Rumpfboden, rechtwinklig durch die Bohrung für die spätere Einschlagmutter zur Flügelbefestigung. Der Durchmesser beträgt 3 mm, gleich gross wie die später gesetzte M3-Schraube.

Wenn der Flügel korrekt ausgerichtet ist auf dem Rumpf, kann man nun, von unten, durch den Rumpf hindurch die hintere Bohrung im Flügel erstellen.
Natürlich muss dazu Rumpf und Flügel zueinender gut fixiert sein, in der korrekten Position. Das hier ist nur ein Bild das zeigt, um was es geht...

Die M3-Einschlagmutter wird mit 5min Epoxi verklebt. hätte ich erst im Anschluss daran die Halterung der Rumpfservos eingeklebt, wäre das Setzten der Einschlagmutter viel einfacher gewesen...

Für den Flügelbolzen, bohre ich mittig, rechtwinklig ausgerichtet die 3 mm Bohrung für den vorderen Flügelbolzen. Damit es in der Höhe stimmt, habe ich ein 4mm Balsabrettchen davor gelegt, so ist auch der Winkel in der "Höhe" leicht einzuhalten.

Um Klebstoff ein Bohrungen und Spalten hineinzubekommen, sind kleine Einmalspritzen sehr hilfreich.

Ein CFK Stift oder Rohr, sorgt hier für den sicheren Halt.

Bis jetzt ist der Flügel nur hinten durch die Schraube fixiert. Vorne ragt der Bolzen in ein grösseres Loch im Spant (habe ich noch etwas vergrössert weil ich meinte der Bolzen käme höher zu liegen...)

Nach dem finalen korrekten Ausrichten vorne klebe ich jetzt die eigentliche Halteplatte fest. Hier ist es wichtig nur Aussen zu kleben. Keinesfalls darf Klebstoff bis zum Bolzen gelangen...

Im nächsten Schritt kann dann diese Platte groszügig, rund herum nachgeklebt werden.

Die Rumpfservos wollte ich ursprünglich mit Doppelseitigem Klebeband einfach in die Schächte einkleben. jetzt aber werde ich die mit einem verschraubten Balken fixieren. Um beide Möglichkeiten offen zu lassen muss ich jetzt hier noch 1.5mm Balsaplättchen in den Boden kleben.

Der Rumpfdeckel ist aus so weichem Bals gefräst, dass ich ihn auf der Innenseite nochmals verstärkt habe. Die Haubenverriegelung habe ich dabei auch gleich verklebt.

Das gefräste 2mm Loch für die Deckelverriegelung musste ich nur etwas vergrössern, die Position passt perfekt.

Damit ist der Rohbau abgeschlossen. Wie man sieht ist der Bau keine grössere Sache und lässt sich in wenigen Tagen bewältigen.

Der Rohbau wiegt so exakt 276.3 Gramm. Damit bin ich ganz zufrieden, denn das Modell wirkt stabil und ist mit 1.4 Meter Spannweite auch nicht mehr ein "Mini-Modell".

Bespannt wird mit vorhandenen Oracover Light Transparentfolien, in den Farben die ich noch rumliegen hatte. Die Flügelunterseite ist in Blau, was im Flug einen Ordentlichen Kontrast zur Oberseite ergeben sollte.

Das sind die beiden einzigen teile die ich lackiere.

Alles ist fertig bespannt. Insgesamt wurden Oracover Light Folien mit einem Gewicht von 26.8 g verarbeitet. Total wiegt der Rohbau nun 303.1 g.

Die Kabel der Querruder werden auf einen 6-Poligen Stecker zusammengelegt. Das nächste mal würde ich den weiter zur Nasenleiste hin verschieben. Die Kabel am Rumpfstecker müssen gleich nach der Lötstelle seitlich wegführen, da der Stecker noch oberhalb des einen Rumpfservos liegt...

Als Ruderhörner kommen solche aus 2mm Flugzeugsperrholz zum Einsatz. Die verklebe ich mit 5min Epoxi.

Die Ruderklappen schlage ich mangels transparenter Bügelfolie mit der gelb/transparenten an. Das ist nach dem Aufbügeln auch kaum zu sehen. Transparente Klebebänder verwende ich schon lange nicht mehr da diese nicht UV-Beständig sind, und mit der Zeit spröde werden und brechen. Das ist mir mit Bügelfolie noch nie passiert.

Das fertig angeschlagene Querruder.

Die Querruderanlenkung mit einseitigem Gabelkopf und einem "einstellbaren Gestängeanschluss".

Im Rumpf sind die 0.8mm Drähte abgekröpft und so an den Servos eingehängt.

Auch an den Leitwerken verwende ich entsprechende "einstellbare Gestängeanschlüsse".

Den Bowdenzug für das Seitenruder musste ich noch zum Rumpf hin abstützten. Beim Höhenruder war das nicht nötig.

Der Motor läst sich gut Montieren wenn an entweder Torx- Schrauben wie hier, oder Imbussschrauben verwendet (inkl. 6kt-Schlüssel mit Kugelkopf)

Es geht eng zu hinter dem Motor. um den Regler anschliessen zu können muss man die Kabel so durch die vordere Bohrung in der Auflage ziehen, um sie zusammen stecken zu können.

Wenn der Motor auf die richtige Seite anläuft (testen!), können die Kabel zurück gesteckt werden unter die Auflage. Dann ist alles gut verstaut und der Regler kann auch gut von der Kühlluft umströmt werden.

Der Empfänger ist seitlich an die Rumpfwand geklebt (Doppelseitiges Klebeband). Die beiden Antennen sind in Bowdenzugröhrchen  so geführt, dass sie in einem Winkel von 90° zueinender stehen (bezogen auf den vorderen "aktiven" Teil).

Die erste Motorhaube war etwas zu knapp ausgelegt, so dass der Motor gerade noch anlief, aber innen an der Haube geschliffen hatte... Also hab ich eine zweite, minimal grössere Haube gedruckt, die jetzt perfekt passt.

Es kommt ein 32mm Spinner mit 3mm Aufnahme von MTH zum Einsatz, zusammen mit Aeronaut 9x7" Klapp-Propeller-Blätter.

bei diesem Spinner werden die Schrauben direkt in Gewinde am Spinner eingedreht (und nicht in eine Stoppmutter wie bei den grösseren Modellen).

Darum habe ich die beiden Schrauben mit Schraubensicherung gesichert (keinesfalls hochfeste verwenden, man will die auch auch wieder mal lösen können...)

Die Propellerblätter müssen frei nach vorne und nach hinten schwingen können.

Perfekt, die Blätter legen sich gut an den Rumpf an, wenn der Motor nicht läuft...

Damit ist der Bau abgeschlossen. Der erste Flug wird aber noch etwas warten müssen, denn aktuell ist es mir (und dem Lipo-Akku) zu kalt für den ersten Jungfernflug

Das eine Ziel; unter 700g Abfluggewicht zu bleiben habe ich jedenfalls erreicht, denn ohne Akku wiegt das Modell so 515.9 g. Zusammen mit dem Flugakku dürften es etwas um die 630 Gramm werden...

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